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Bär-Tiger

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    Tiger 1050, Tiger Sport 660
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    männlich
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  1. So, gestern mal meine neueste Bastelei in Sachen Tankrucksack auf der Strecke getestet: Ich verwende jetzt einen Magnettankrucksack. Ein günstiger Magnettankrucksack von Louis mit 16-20 Litern Inhalt. Unter der Kunststoffschale des Tanks ist gerade genug Platz um Magneten 20 x 20 x 5 mm in 45N unterzubringen. Immer 4 Stück im Quadrat, dort wo der Magnet des TRS aufliegt. Die Magnete werden mit 2K-Kleber in die Schale geklebt und gegen den Tank noch mit etwas Panzerband abgeschirmt (sonst bekommt man die Kunststoffabdeckung nicht mehr vom Tank). Vorsicht ist beim Hantieren mit den Magneten geboten, die Dinger rasen mit affenartiger Geschwindigkeit aufeinander zu, wenn man die Finger dazwischen hat, gibt das heftige Wunden. Auch die Funken, die die Magneten beim aufeinandertreffen schlagen, sind nicht zu verachten, da sollte nichts brennbares in der Nähe sein. Vorne gingen Magneten wegen des Tankdeckels und des fehlenden Platzes nicht, also verwende ich vorne, wie bewährt die Sicherungsriemen auf Tenax-Knöpfen in der Innenverkleidung. Wir sind gestern die 250km-Runde mit Regenzeug und Wasserflasche im Tankrucksack gefahren, der dürfte also so ca. 3kg Gewicht gehabt haben. Da ist nichts verrutscht. Tanken war auch kein Problem, einfach Tankrucksack von den Magneten heben und nach vorne in die Verkleidung kippen, da musst man noch nicht einmal die Riemen lösen.
  2. Auch hierzu gibt´s im englischen Forum bereits eine praktikable Lösung. Der Ami an sich fährt ja gern mal ein Haus als Windschutz durch die Gegend....... Schau mal: https://www.tiger660.com/index.php?topic=183.0
  3. Das neue Cockpit kam 2010, sollte also OK sein. Der Kilometerstand lässt sich definitiv nicht übertragen, fängt immer bei 0 an.
  4. Besorg dir TuneECU und einen entsprechenden OBD Adapter laut TuneECU Seite, z.B. LoneLec, dann kannst du solche Sachen selbst in Angriff nehmen, Softwarestände auslesen , Anpassungen zurücksetzen und auch ggf. aktuelles selbst drauf spielen. ABS ansteuern und auch STeuerelemente und Kontaktschalter prüfen geht ebenso wie Fehlercodes auslesen. TuneECU ist sehr hilfreich.
  5. Was das ruckeln betrifft, wäre erst einmal interessant, welches Baujahr die Maschine hat und welche Softwareversion aufgespielt ist. Gerade die ersten Versionen ab 2007 waren teilweise geradezu unfahrbar. Wenn da sowas altes auf der ECU ist, würde ich erst mal alle relevanten Parameter wie Ventilspiel, Zündkerzen, Luftfilter, Gaszug- und Kupplungsspiel usw. überprüfen und dann ggf. die letzte Softwareversion anufspielen. Mit den letzten Softwareversionen war das ruckeln eigentlich kein Thema mehr. Ganz wichtig ist es auch, ab und an die Software-Anpassungen zurückzusetzen. Die Software lernt die Fahrzustände, irgendwann fängt der Bock an, wie wild zu ruckeln. Das Rücksetzen kann man entweder mit TuneECU erreichen, man kann die Maschine aber auch eine Viertelstunde mit laufendem Motor stehen lassen. Nichts anfassen, nichts schalten, einfach laufen lassen. Dann Motor aus und danach sind die Anpassungen zurückgesetzt, die Maschine ruckelt deutlich weniger. Zum Starten kann man wirklich erst nach genauerere Beschreibung was sagen.
  6. Eine 19er Nissin Radial hab ich schon montiert, aber die Bremse ist trotzdem schwammig. Die Axialpumpe hat 20,5mm und darüber hinaus auch etwas mehr Hub, ich hoffe, damit bekomme ich das in den Griff. Das geilste bei den Beringer-Pumpen ist die Kolbenbetätigung über ein Kugellager, so wird eine spielfreie Anlenkung des Kolbens ohne Verluste realisiert.
  7. Kann man sagen, aber es gibt m.W. nur 2 Hersteller, die HBZ mit über 20mm Kolbendurchmesser herstellen (jaja und Magura für BMW mit Klötzchenschaltern). Radial von Spiegler, die hab ich schon mal gehabt, taugt auf Dauer nicht, da schlecht gegen Schmutz abgedichtet und eben Beringer in Radial und Axial. Und axial sieht in diesem Fall fast original aus.
  8. Ja, das Hobby geht so oder so in´s Geld. Grad heute hab ich für das Gespann einen neuen Hauptbremszylinder von Beringer gekauft, mit 10% Nachlass bei Ebay für 470 Euro Hoffentlich ist er das Geld wert, nach sowas hab ich jetzt 2 Jahre gesucht. https://www.ebay.de/itm/285342703711
  9. So hatte ich das auch verstanden. Ob der Preis von 140 Euro fair ist? ...naja. Ich kann das aber auch nicht beurteilen, so ein Frästeil bedarf ja doch einigen Aufwandes, auch wenn man hunderte davon herstellt. Was mich allerdings wirklich zum Zweifeln bringt, ist die Tatsache, daß immer mehr optisch identische Teile zu den SW Motech Teilen bei Aliexpress auftauchen. Da kostet dann der Schalthebel 40 Euro, der Alu-Motorspoiler wurde auch schon gesichtet. Die einen würden sagen, daß das eine minderwertige Nachfertigung ist, die anderen, daß das ungebrandete Teile aus der Produktion für SW Motech sein könnten. Man weiß es nicht. Ich glaube, wenn es je dazu kommt, daß ich eine zweite 660er für mich kaufen, beschaffe ich mal so einen China-Hebel und vergleiche die beiden Teile. Beim Schalthebel spielt eine ABE ja keine Rolle.
  10. Schick. So kann man auch Umsatz generieren....
  11. Also, von "verstärkten Zahnrädern" hab ich noch nie gehört , nur, wie gesagt, von dem überarbeiteten Freilaufsatz, der unterscheidet sich vornehmlich durch eine geänderte Übersetzung: Anderer Anlasser, anderes Zwischenrad und zwei Motordeckel.Und wie gesagt, ob der Satz eingebaut ist, sieht man von aussen, dann hat der kleine Deckel vom Anlasser rechts 5 Schrauben. Ansonsten hast du offensichtlich beste Voraussetzungen,da wird die Maschine ohl noch lange leben. Meine ist von 2007, hab sie seit 2008 und so ziemlich alle Höhen und Tiefen mit dem Mopped mitgemacht. Solange sie mich nicht irgendwie mit Totalschaden im Stich lässt, bleibt meine Maschine wohl auch bei mir.
  12. Wenn du mit der Starthilfe plus direkt auf den Anlasser gehst, hebelst du die Spannungsüberwachung der ECU in jedem Fall aus, da das Startrelais nicht mehr angesteuert wird.
  13. https://sw-motech.com/Produkte/Ergonomie/Schalthebel/4052572243107.htm Hier mal die Produktseite. Das steht eindeutig: Keine ABE für den deutschen Straßenverkehr erforderlich
  14. Hab ich gar nicht gewusst, dass die da mittlerweile eine ABE zu haben. Zumindest finde ich da auf die Schnelle auch nur eine Anbauanleitung. Egal, Hauptsache der Typ lässt mich mit dem Blödsinn erst mal in Ruhe.
  15. Die Batterie kommt mir zu breit und zu hoch vor, die ist 175mm breit, die originale nur 150. Das gibt mindestens eine Presspassung, wahrscheinlicher ist, dass sie nicht passt. Auch die die Höhe ist mindestens mächtig knapp. Ich verwende gern Batterien TTZ 14S-BS, die haben auch ordentliche (wenn auch nicht so hohe) Kaltstartströme und sind sogar kleiner als das Original. Hoffen wir, daß es mit einem Kontaktproblem gegessen ist, wir hatten hier auch schon einen Fall, da war der Anlasserfreilauf aus dem Motorgehäuse gebrochen. Der Motor war dann wohl nicht mehr zu retten. Wenn du dir den Anlasserschalter vornimmst und nichts findest, würde ich ausserdem an deiner Stelle noch den Seitenständerschalter kontrollieren (testweise kurzschließen) und auch alle Anschraubpunkte der Stromleitungen, also Masse, Startrelais und Anlasser auf Übergangswiderstand prüfen. Ein Zehntel Volt macht da schon eine Menge aus. Im übrigen wurde über die Jahre auch mal Anlasser und Anlasserfreilauf in der Serie überarbeitet, weil es da zu Problemen kam. Zu erkennen am Freilaufdeckel mit alt 6 Schrauben und neu 5 Schrauben. Heute gibts nur noch den kompletten Umbausatz auf den neuen Freilauf zu kaufen, kostet rund 1000 Euro. Wir wohl seinen Grund haben. Aber ich muss schon sagen: Du treibst ja gewaltigen mechanischen Aufwand, das Moped am Leben zu halten. Da wäre bei mir irgendwann aber der Punkt erreicht, an dem mir der Aufwand zu hoch wäre. Über Kosten-Nutzen reden wir da mal lieber gar nicht.
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